Поиск по этому блогу

вторник, 21 марта 2017 г.

О слабом свете, углекислом газе и правильном питании.



Аквариумы, поставляемые известными зарубежными и отечественными фирмами, изначально поставляются с минимальной осветительной арматурой, как правило она рассчитана на установку одной или двух ламп небольшой мощности (15-18 вт) для емкостей 50-100 литров и 39-54 Вт для больших 200-300 литровых.
Мне всегда казалось, что производители экономят на нас, предлагая нам такой скудный свет, но как показала практика, для аквариума с рыбами и простыми растениями при высотах не более 40 см такое решение вполне адекватно. При таком свете обрастание водорослями практически нет даже при 12 часовой экспозиции. Покупая, например, аквариум Juwel 120 (80 х 36 х 45 см) с двумя лампами ОСРАМ по 18 Вт (2 х 1350 лм), получаем освещенность на поверхности:
2700/(0,8 х 0,36)= 9642 лк, что мало для водоема с растениями, увеличивая количество ламп вдвое получаем приемлемое значение 5400/(0,8 х 0,36)= 19285 лк, если пересчитывать на Вт/л, то получается 0,6-0,7. Сначала мне казалось, что увеличивая мощность, а следовательно и световой поток еще больше (более 1 Вт/л), аквариумным растениям будет лучше. Опыт показал, что для такой емкости без снабжения углекислым газом из баллона, освещенность 0,6-0,7 предельна и если ее превышать, то получим увеличение рН до 7,8-8,3 – что весьма отрицательно скажется на росте многих длинностебельных растений, но для криптокорин и эхинодорусов, которые могут черпать углерод из бикарбонатов, это будет некритичным, особенно если грунт обогащен детритом, который тоже дает углерод.  Поэтому выбор растений для такого аквариума очевиден, простые травы, например, такие как, бакопы, роталы, эхинодорусы, криптокорины, саггитарии, гигрофилы. Чтобы выращивать более капризные травы нужен углекислый газ, желательно подаваемый из баллона, повторюсь еще раз, в нашей жесткой и щелочной воде из-под крана (кН=4-6, gH=14-18) при подаче СО2, рН стабилизируется около отметки 7-7,2, что вполне устраивает все водные травы. Не так страшна большая жесткость, как высокий рН.
Применение многими, особенно начинающими, аквариумистами не балонных систем, основанных на брожении или выделении углекислоты при взаимодействии кислоты и известняка, не приводит к желаемому успеху, важно чтобы углекислый газ подавался на течении под выход помпы под большим давлением и разносился в виде мельчайших пузырьков. В этом случае углекислый газ не только более активно растворяется в воде, но способствует осаждению всех двухвалентных элементов, делая воду кристально чистой. Этот процесс должен быть непрерывным, чего аппараты Киппа и бродилки не могут обеспечить, СО2 очень сложно дозировать при такой подаче. Как следствие нестабильного поступления углекислого газа в аквариум будут появление водорослей, вернее так, любая нестабильность будет вызывать появление водорослей, чего бы нам очень не хотелось.
Поэтому напрашивается вывод о существовании некого типа «ленивого» аквариума:
Освещение 0,6-0,7 Вт /л (45- 60 Лм/л), длительность освещения 8-10 часов, без СО2, подмены 1-2 раза в неделю прямо из-под крана (которые дают между прочим хорошую подпитку углекислым газом), удобрение в таком случае не требуется, иногда требуется корректировка подачи микроэлементов. При не слишком большом количестве рыбного населения такой аквариум требует минимального ухода при оптимальных условиях содержания растений.
Если в такой аквариум подавать еще и углекислый газ в небольших количествах, но контролируя его непрерывную подачу, можно добиться еще лучших результатов в росте растений.
Если же вы решите об увеличении света до предельных значений (80-100 лм/л), то вам придется хорошенько подумать, стоит ли игра свеч? Такой сильный свет потребует и соответственно увеличение питания растениям, дозированной ежедневной подачи макро- и микроэлементов, повышенного внимания к постоянному предложению углекислого газа и возможно, понижению карбонатной жесткости. Я видел подобную систему у Константина Пахомова с дозированной подачей макро- и микроэлементов и контроллером (дорогим между прочим). Подумайте, справитесь ли? Я неоднократно видел неудачные попытки выращивания газонов из хемиантуса Куба при предельном освещении, но скудном или неритмичном питании, эти неудачи легко можно было бы избежать, если бы аквариумист понимал, что не свет тут главный фактор роста, а сбалансированное, постоянное во времени питание. Многие аквариумисты не дают себе отчет в том, что многие такие фотографии, выставленные в интернете являются очень красивым примером обмана: не секрет, что многие такие «картины» выращены в сухом субстрате (фактически палюдариум), а потом залиты водой, затем добавлены рыбы и сфотографированы. А сказки про чудодейственные удобрения тут же идут в дополнение, иначе как же без них?
Поэтому не стремитесь покупать LED светильники с фантастическими выходными данными и расширенным спектром, отдавая за это киловатты рублей, а всегда думайте, что вы делаете и зачем, и к каким последствиям это может привести. Больше, не всегда лучше.
У меня перед глазами стоит пример более чем 20 летной давности, когда я тогда совсем еще молодой и неопытный аквариумист впервые побывал в гостях у Игоря Михайловича Комкова.
Я обращал внимание на все что было в аквариумах у него: на эталонных рыб, на растения без водорослей и дефектов, на кристальную чистую воду, на лампы накаливания с небольшой долей люминесцентного освещения, но никак не мог понять, почему все растет так хорошо. Тогда мэтр любезно рассказал в чем секрет, а секрет был прост: в аквариуме стояла протока, которая работала круглосуточно, подавая в аквариум все необходимое (все питательные элементы и углекислый газ, который всегда есть в водопроводной воде) и выносил все ненужное. Я был просто подавлен этой простотой и универсальностью системы. Я стал задавать дурацкие вопросы про удобрения, сифонирование грунта и прочие вопросы, мучившие меня.
Вот тогда-то Игорь Михайлович и высказал гениальную мысль, что в воде все есть.
Это потом я уже прочитал несколько лет спустя о постоянном предложении питательных элементов у Хорста, Шталкнехта и Кассельман. Получается, что все эти разговоры о сильном свете сильно преувеличены, успех в выращивании лежит в другом, правильном и постоянном предложении элементов питании растениям и своевременного удаления распада белков и аминокислот. А увеличение света дает при плохом питании лишь усиление развития водорослей и гибели аквариумного сада.  Всегда ищите компромисс между оптимальным светом и потребностью водных растений в питании, тогда и ваш домашний водоем будет радовать хорошей зеленью и здоровыми рыбами. 


понедельник, 20 марта 2017 г.

Эхинодорусы в аквариумах



Из большого семейства Частуховых (Alismataceae),  в  которое входят известные многим аквариумистам роды Sagittaria, Baldellia и другие, наиболее распространены в комнатных водоемах виды  небольшого рода Эхинодорус (Echinodorus), распространенного довольно в широкой области от южных  штатов  США  до  Аргентины, к сожалению, нигде больше эти прекрасные растения не встречаются.  Сообщения о том, что два вида эхинодорусов найдены в Западной Африке вызывают и по сей день серьезные споры среди ботаников.
Echinodorus sp. San Carlos
Эти растения у себя на родине являются полуводными, амфибиями  -  могут расти как под водой, так и вне ее,  особенно во влажных,  периодически затапливаемых местах.  Многие  виды  только  часть  времени (обычно  2-3  месяца) переносят затопление, давая семена и погибая при засухе, например, Echinodorus berteroi, другие же виды этого рода, такие как Echinodorus grisebachi (теперь ранее известные как виды Echinodorus parviflorus, Ech.amazonicus, Ech.bleherae) и очень пластичный Echinodorus uruguayensis c трудом приспосабливаются к жизни в не погруженном состоянии, т.е. являются чисто водными, причем растущими на течении в реках.
Echinodorus Harbich
В условиях аквариума эхинодорусы  неприхотливы  в  содержании. Что  касается параметров воды,  то для культивирования почти всех видов подходит обычная водопроводная вода средней жесткости  5-12 dH,  активная реакция воды pH = 6,8-7,5. Температура воды при содержании растений может колебаться в широких  пределах  20-28  C. Неплохо они переносят и понижение температуры до 16-18 С,  однако не следует постоянно содержать растения при таких условиях. Эхинодорусы некоторых видов Ech.uruguayensis (ранее известные как виды Ech.Osiris, Ech.horemanii, Ech.portoalegrensis отнесены в современной ревизии рода к Ech.uruguayensis) и Ech.berteroi,
Echinodorus horemanii "Itacurubi"
Молодой экземпляр Echinodorus berteroi
растущих в природе в относительно прохладных речках с температурой воды 12-16 С, обладают способностью добывать углекислый газ из бикарбонатов кальция,  при  этом на листовой пластине образуется налет карбоната и гидроокиси кальция,  что приводит к уменьшению карбонатной  жесткости воды в аквариуме. В результате поглощения этими гидрофитами углекислого газа несколько повышается активная реакция  воды, что порождает среди аквариумистов мнение,  что эти эхинодорусы способствуют подщелачиванию воды. Все эхинодорусы позитивно реагируют на внесение углекислого газа и подмену воды,  в тоже время, Ech.parviflorus при содержании  в старой воде быстрее формирует цветонос.
Echinodorus bohemius
Echinodorus Paul Klöcker
Echinodorus Aflame

Echinodorus Магрибинец
Echinodorus Дорогой Леонид Ильич
В аквариуме эти растения довольно светолюбивы - примерная удельная мощность  люминесцентных ламп 0,6-0,8 Вт/л,  лучшие типы применяемых ламп – 865, 840, для краснолистных видов можно добавить фитолампы. Диоды пока рекомендовать не могу, надо опробовать их более обстоятельно. Благотворно на рост и развитие эхинодорусов влияет короткий световой  день (8-10 часов), растения становятся низкими, плотными, с короткими черешком,  листовая пластина при  этом  становится  крупнее. Хотя при удлинении светового дня многие эхинодорусы начинают активнее выбрасывать цветочные стрелы.   При слишком сильном освещении, особенно в сочетании с лампами накаливания, и богатом грунте некоторые виды эхинодорусов могут переходить  к воздушной форме,  к таким видам можно отнести Ech.berteroi, Ech.argentinensis, Ech.palaefolius var.latifolius и другие. Эти виды могут  быть  рекомендованы  для аквариумов с неярким освещением и бедным питательными веществами грунтом. Не рекомендуется делать очень длинный световой день во избежание формирования воздушных листьев.
Echinodorus Зеленый презеленый
К грунту эхинодорусы не предъявляют особых требований, вполне пригодна мелкая  окатанная  речная  галька диаметром от 4 до 8 мм. Для закрепления в грунте более мощных видов можно применить и более крупный галечник.  Для мелких видов, размножающихся   грунтовыми   побегами,   таких  как,  Ech.tenellus, Ech.quadricostatus var.  Xinguensis, Echinodorus angustifolius и мелких подростков крупных видов, грунт должен быть помельче, 1-3 мм.  В этом случае растения быстрее размножаются, покрывая все пространство на переднем плане аквариума  плотным  ковриком "травки".  Никаких подкладок под грунт лучше не делать, вполне хватает отходов, накапливающихся от жизнедеятельности  рыб  и улиток. Только при закладке нового аквариума под крупные кусты  можно  подложить  небольшой  кусочек глины или питательный шарик.
Размножаются эхинодорусы отделением молодых растений от основания корневища,  придаточными растениями, образующихся на цветоносе,  делением корневища и семенами, мелкие виды - корневыми отпрысками.  Если вы получили потомство с цветочной стрелки, не спешите отделять молодые растеньица от цветоноса,  дайте развить им побольше листочков и корней. Слабая детка, посаженная в грунт, будет тяжело и долго приживаться, порой ее развитие может затянуться на 8-12 месяцев, бывает и такое. 
Росток из сломаного цветоноса
Сухой экземпляр Echinodorus Hadi Red Pearl
Echinodorus "Sandy"
При посадке куста в аквариум следует выделить ему сразу постоянное место площадью 100-200 (10x10)  кв.см.  Для мелких видов эта цифра может быть уменьшена в 4-5 раз.
При пересадке крупных видов следует знать, что корни у эхинодорусов толстые и распространяются по всему аквариуму, и если будете тянуть куст из грунта, то всю композицию в аквариуме вы испортите, поэтому рекомендую по кругу обрезать корни ножницами, потом вынув куст, оставшиеся корни можно будет вынимать не спеша, не сильно уродуя композицию. Рекомендую даже крупные эхинодорусы высаживать в горшки от одноразовой посуды, емкостью 50-100-200 мл в зависимости от размера. Делать отверстия для корней в них не рекомендую. На дно можно положить немного удобрения или глины, см. удобрения.

Среди популярных крупных эхинодорусов, пригодных для посадки в качестве "сильной  точки" или на задний план в крупный аквариум, можно   рекомендовать из природных видов  такие, как, Ech.osiris,  Ech.bleherae,  Ech.berteroi, Ech.horizontalis, Ech.horemanii, Ech.uruguayensis, из гибридных, Echinodorus «Rubin», Echinodorus «Apart» . В настоящее  время  появилось  большое  число культурных форм, гибридов,  которые в декоративном отношении намного красивее природных видов, и как правило, компактнее по размерам. Из небольших эхинодорусов, пригодных для посадки на  передний  план  аквариумов больших емкостей,  можно и глубоких,  а также для для маленьких в качестве центрального куста,  можно выделить такие прекрасные розеточные формы,  как Echinodorus "aspersus", Echinodorus "limbatus", Echinodorus "admirabilis", Echinodorus "multiplicatus", Echinodorus "Simply round", Echinodorus "Schlueteri leopard".  Все эти гибриды получены сравнительно давно и легки в культуре,  но малое количество дочерних растений, образующихся на цветоносе,  препятствует их широкому распространению.
Echinodorus schlueteri
В  той или иной степени многие некрупные розеточные эхинодорусы имеют пигментацию листовой пластины (крупные  пигментные  черно-коричневые крапинки и/или сетка по краю листа).
Пожалуй, одной из красивейших некрупных эхинодорусов, появившихся давно и получивших распространение,  является Echinodorus parviflorus "tropica" (синоним Echinodorus mucronatum).

Он образует в аквариуме очень компактную  розетку  темно-зеленого цвета небольшой высоты (до 15-20 см) с гофрированными скрученными вдоль продольной оси листьями. Это растение несмотря на миниатюрность пригодно для любой домашней емкости. В отдельную группу следует выделить эхинодорусы среднего размера с красно-коричневым или розовым цветом листа - Ech.barthii и Echinodorus Hadi Red Pearl, Echinodorus Kleiner Bar («Медвежонок»). 

Echinodorus Barthii
Echinodorus Мичуринец с цветочной стрелы
Echinodorus Devil's Eye
Echinodorus Calibe
Echinodorus Deep Purple
Echinodorus Вишневый Охотник
Echinodorus "Rose"
Echinodorus horemanii "Red"
Происхождение Echinodorus Hadi Red Pearl неизвестно, возможно из Индонезии,  Echinodorus Kleiner Bar  получен  путем  последовательной гибридизации красной формы Ech.horemanii x Ech.barthii x Ech.parviflorus. Эти три вида очень привлекательны  в  аквариуме  тем,  что создают контрастные пятна среди зарослей светло-зеленых растений.

По-прежнему популярны средние по размеру гибридные эхинодорусы группы Оцелот: Echinodorus «Ozelot», Echinodorus «Red Flame», Echinodorus «Green Flame» и другие.

Среди краснолистных не могу не отметить гибриды от наших российских и молдавских селекционеров: Бориса Панюкова, Игоря Филиппова, Сергея Фомина и Кермита Утаковича. Ссылка.

Из крупных можно порекомендовать Ech.osiris,  Ech.bleherae, Echinodorus amazonicus, Ech.berteroi, Ech.martii (Ech.major), Ech.horemanii, Ech.uruguayensis, Echinodorus «Rubin», Echinodorus «Дорогой Леонид Ильич» и многие другие.

Среди природных видов особенное место занимают эхинодорусы группы Opacus и Saturn. Это открытые совсем недавно настоящие водные растения, пока цена их достаточно высока, но они неплохо размножаются и спустя некоторое время они будут доступны на нашем рынке. 

Echinodorus sp. Iguacu 2009 'Argentina'
Cсылка.
Многие эхинодорусы часто цветут в аквариумах.

Все эхинодорусы не требовательны к условиям содержания, декоративны и сравнительно легко размножаются, поэтому могут культивироваться как опытными, так и начинающими аквариумистами.

Вообще, есть замечательный ресурс по определению эхинодорусов, заходите сюда почаще.
Статья находится пока в стадии правки

Популярные сообщения